Descrizione e sfumature delle more da giardino in crescita

Non tutti i giardinieri decidono di decorare la sua trama con more da giardino, ma colui che ha raccolto queste bacche dolci e profumate almeno una volta diventa un fan di questa cultura per sempre. Nonostante il fatto che la coltivazione di questa pianta sia irta di alcune difficoltà, non può essere definita troppo difficile.

La mora da giardino sembra una vite arbustiva o arbustiva con un germoglio a stelo perfettamente piegato, nella maggior parte dei casi, abbondantemente coperto di spine. Oggi, tuttavia, gli allevatori allevano attivamente varietà di bacche senza spine che hanno un'immunità più forte e contribuiscono a ottenere un raccolto abbondante. In altezza la pianta è capace di allungarsi fino a 2 metri in presenza di un apposito supporto. Le sue foglie sono dipinte in diverse tonalità di verde e il diametro dei boccioli aperti raggiunge i 3 centimetri. La cultura della fioritura in diverse regioni può durare da giugno ad agosto e il periodo di fruttificazione richiede giorni dall'inizio di agosto al primo gelo, cioè fino a circa ottobre.

La mora da giardino "fornisce" i giardinieri con frutti sodi, colorati in marrone scuro, viola intenso o addirittura nero. A volte la superficie delle bacche è ricoperta da una leggera fioritura. La cultura stessa è considerata molto produttiva e consente di raccogliere da 7 a 15 chilogrammi di frutta da ogni cespuglio. Un arbusto senza pretese cresce anche in condizioni di siccità, ma preferisce comunque essere irrigato almeno un paio di volte al mese.

Tutte le opzioni esistenti per le more da giardino sono generalmente divise in kumanik, cioè rugiada eretta e strisciante. Il secondo gruppo è caratterizzato dalla presenza di oltre 40 varietà senza spine che tollerano bene le basse temperature e, in linea di principio, sono senza pretese. Per esempio, questi sono Netchez e Chester Thornless, che producono oltre 20 chilogrammi di raccolti ogni stagione. La varietà "Netchez" matura entro la seconda settimana di giugno e piace con bacche grandi per un mese e mezzo. Sfortunatamente, la sua resistenza al gelo è nella media e quindi l'arbusto non tollera temperature inferiori a -15 gradi. Al contrario, la mora Chester Thornless non ha paura di scendere sotto i -30 gradi.

La maggior parte dei giardinieri è dell'opinione che solo la semina primaverile sia adatta per le more da giardino. Il trasferimento in terreno aperto dovrebbe essere effettuato da qualche parte ad aprile, ma i tempi esatti sono determinati in base alle condizioni climatiche della regione. In ogni caso, il terreno dovrebbe essere già stato riscaldato a sufficienza, la probabilità di ritorno del gelo è stata ridotta a zero, la temperatura dell'aria è stata aumentata a 15 gradi e i reni non si sono ancora aperti.Se viene ancora scelta una piantagione autunnale, negli Urali, nella regione di Mosca o nella regione di Leningrado può essere organizzata da metà ottobre a metà novembre e nelle regioni meridionali, quindi generalmente fino a metà dicembre. È importante che il momento della semina autunnale sia pianificato almeno 20-30 giorni prima del primo gelo.

Nella dacia o nella trama personale, dovresti scegliere un luogo ben illuminato, ma protetto da venti e correnti d'aria. Il rispetto di questa condizione è estremamente importante, poiché si ritiene che siano le forti raffiche a danneggiare i frutti e le foglie e ad interrompere anche il processo di impollinazione. Ad esempio, puoi progettare un letto da giardino accanto a una recinzione. La cosa migliore è che la cultura mette radici sui lati occidentale e sud-occidentale del sito. Le more amano il terreno nutriente e una buona permeabilità all'aria. È buono se risulta essere una miscela di terreno argilloso o sabbioso. Non dovresti piantare arbusti su terreni carbonati, poiché priveranno la pianta di magnesio e ferro.

Il livello di acidità ottimale è di 6 unità. I letti su cui deve essere piantata la bacca devono essere stati ripuliti dalle erbacce già nell'autunno precedente o 2-3 settimane prima della procedura di ottobre, e anche privi di spore di malattie e larve di parassiti. Se la terra nel giardino viene alimentata regolarmente, non ha senso fertilizzare ulteriormente, perché l'arbusto sovralimentato, nonostante le sue dimensioni aumentate, sopporta molto male. Altrimenti, circa 3 settimane prima della procedura, il pozzo dovrà essere arricchito con 150 grammi di perfosfato, 5 chilogrammi di letame o compost marcito e 50 grammi di sali di potassio.

Le piantine di more dovrebbero essere scelte con saggezza. Idealmente, dovrebbero essere esemplari annuali con un apparato radicale maturo più lungo di 10-15 centimetri e due steli sani, il cui diametro supera i 5 millimetri. Una condizione importante è anche la presenza di un rene sulle radici. La profondità e la larghezza del foro sono determinate in base all'età e alle condizioni del materiale di piantagione. In ogni caso deve essere mantenuta una distanza di 1 metro tra ogni arbusto e altre piante o edifici. In effetti, più alto è questo indicatore, meglio si mostrerà la mora.

Lo schema di piantagione di arbusti è determinato in base alla velocità di crescita dei germogli e al modo in cui viene generalmente coltivata la coltura. Quindi, il metodo del cespuglio è destinato a varietà a crescita scarsa. In questo caso, è consentito piantare un paio di piantine in una buca e le depressioni stesse devono essere scavate secondo lo schema di 1,8 per 1,8 metri. Un'alternativa al cespuglio è il metodo del nastro. Secondo lui, le piantine si trovano in una depressione allungata con uno spazio di 1 metro e tra le file rimane uno spazio di 2-2,5 metri.

Dopo aver piantato il materiale di piantagione, le sue radici vengono spruzzate in modo che il rene di controllo vada sottoterra di 2-3 centimetri. Sarà anche corretto lasciare una piccola depressione vicino al cespuglio, in cui si accumulerà l'umidità. Il terreno nei letti sbatte bene e ogni esemplare di more riceve da 3 a 6 litri di acqua. Quando tutto il liquido sarà assorbito, la superficie dovrà essere pacciamata con letame o compost, formando uno strato spesso circa 4 centimetri. Inoltre, ogni piantina piantata dovrà essere accorciata da qualche parte fino a venti centimetri di altezza e liberarsi dei rami di frutta.

Dopo l'inverno, è consuetudine fertilizzare le more da giardino con composti contenenti azoto, che accelerano lo sviluppo dei germogli annuali. A tal fine, ogni cespuglio riceve circa 50 grammi di nitrato di ammonio, che vengono annegati nel terreno a una profondità di 10-15 centimetri. Chi preferisce la materia organica può nutrire le piante in primavera con letame di maiale o escrementi di pollo, che contengono anche azoto. Per accelerare la maturazione dei frutti, si propone di innaffiare i cespugli con una soluzione di perfosfato al 10%.Un paio di procedure sono organizzate con un intervallo di due settimane.

La cultura richiede altri elementi una volta ogni 3-4 anni. I giardinieri alle prime armi possono utilizzare complessi minerali già pronti e gli specialisti esperti troveranno più facile preparare una combinazione di 10 chilogrammi di compost o humus, 100 grammi di perfosfato e 30 grammi di solfato di potassio. Questa quantità dovrebbe essere sufficiente per un metro quadrato di piantagione. Questo dovrebbe essere fatto dopo aver raccolto le bacche.

Poiché le more da giardino crescono rapidamente, richiedono regolarmente vari tipi di potatura. Ad esempio, per stimolare la formazione dell'apparato radicale nel primo anno, le infiorescenze dovranno essere rimosse dall'arbusto. L'anno successivo, i germogli vengono accorciati a un metro e mezzo e l'incisione viene necessariamente creata sopra la gemma non schiusa. Con l'inizio della primavera, tutte le aree ghiacciate sopra i germogli vivi vengono tagliate dai rami. Con l'arrivo dell'estate, tutti gli steli non necessari vengono rimossi, ad eccezione dei 5-7 più forti, e le cime dei giovani germogli vengono tagliate di 5-8 centimetri. Inoltre, per stimolare il rinnovamento dell'arbusto, è consuetudine rimuovere i germogli di due anni.

Legare una mora rende più facile il flusso dei raggi del sole e, quindi, migliora la fruttificazione. Inoltre, la procedura risolve il problema delle fratture dei germogli piegati e rende anche più conveniente la raccolta. La prima giarrettiera viene eseguita in primavera, quando scompare la probabilità del ritorno delle gelate, e la seconda - in autunno, alla fine del raccolto. Gli steli striscianti sono solitamente fissati al livello inferiore del traliccio e quelli annuali - sopra il supporto. Le varietà erette si inclinano leggermente su un lato e i loro germogli in crescita sono legati al bordo opposto.

La cura di un raccolto che si prepara allo svernamento può variare a seconda dell'età e delle caratteristiche di sviluppo del cespuglio. Ad esempio, i campioni che vivono in una serra saranno sufficienti per legarli con un fascio e metterli sotto un film in una trincea.

• Niente spine. Le varietà senza spine dovrebbero essere coperte con particolare attenzione nelle regioni con inverni freddi, ad esempio: in Siberia o negli Urali. Altrimenti, il lavoro viene eseguito allo stesso modo del caso di esemplari spinosi.
• Alberelli. Prima dello svernamento, le more del primo anno di vita vengono tagliate a due o tre dei germogli più forti. Le piantine sono abbondantemente irrigate e nascoste sotto il materiale di copertura.
• Giovane. È relativamente più facile prendersi cura delle more striscianti, poiché prima dell'inverno è sufficiente rimuoverle in una fossa scavata in piena terra. Se la varietà non ha spine, l'arbusto dovrà essere avvolto in agrofibra. L'incurvamento delle specie erette al suolo inizia anche a temperature sopra lo zero. Se la pianta resiste, si piega in diversi approcci o viene inoltre appesantita con pesi. È importante ricordare che i germogli non dovrebbero essere diretti al centro del cespuglio, ma di fronte ad esso.
• I vecchi. Prima di svernare, il vecchio cespuglio viene prima ringiovanito e quindi coperto con un materiale speciale. È meglio farlo in più fasi: prima, con l'aiuto di uno spago, formare dei fasci, quindi piegarli a terra e dopo una o due settimane, avvolgerli con agrofibra.

La propagazione del moro viene effettuata in diversi modi. Gli strati apicali sono solitamente coinvolti nei mesi primaverili. Per fare ciò, lo stelo rampicante viene semplicemente attratto dalla superficie del giardino e la sua cima è ricoperta di terra. Dopo un breve intervallo di tempo, la radice spara al taglio e le gemme, che sono nel terreno, rilasciano nuovi rami.A questo punto, il nuovo bambino può staccarsi dall'istanza originale. La riproduzione per strati orizzontali avviene a un'età simile. Il germoglio si inclina verso il suolo ed è completamente interrato. Non appena compaiono nuovi cespugli sopra la superficie, possono essere separati l'uno dall'altro e trasferiti in un nuovo habitat. Anche la riproduzione da polloni radicali è abbastanza semplice. È meglio scegliere quegli esemplari lunghi almeno 10 centimetri. Quando si sceglie un metodo di divisione, il cespuglio viene completamente rimosso da terra e diviso in diversi frammenti sviluppati.

La propagazione per talea viene utilizzata per le varietà più pregiate. Il materiale di piantagione viene raccolto a maggio o luglio: dovrebbe far parte delle riprese con una gemma e una foglia. Il taglio inferiore del ramoscello viene trattato con un agente stimolante, dopo di che viene piantato in un contenitore pieno di torba e vermiculite. Affinché il ramoscello formi una piantina a tutti gli effetti, deve crescere sotto pellicola trasparente o un cappuccio trasparente. In linea di principio, adatto per more da giardino e il metodo del seme. I semi vengono prima conservati per 3 ore in acqua e per 3 giorni in un panno umido, e dopo il rigonfiamento si approfondiscono nel terreno di 8 millimetri. Il terreno viene compattato e irrigato e i contenitori stessi vengono trasferiti in uno spazio dove la temperatura non supera i +5 gradi. Dopo un paio di mesi, i contenitori vengono trasferiti al calore.

Una delle malattie più comuni delle more da giardino è la ruggine colonnare, che è indicata dalla comparsa di granelli arrugginiti sulle lame delle foglie. Per la profilassi, la coltura deve essere spruzzata con un liquido bordolese all'1%. La procedura viene eseguita due volte: quando compaiono le foglie giovani e dopo la fruttificazione. L'antracnosi si manifesta in tarda primavera o all'inizio dell'estate, aggravata soprattutto dalle abbondanti piogge. Per prevenire la comparsa di macchie viola e rosso pallido, la pianta dovrà essere nutrita e diserbata in modo tempestivo.

Per prevenire lo sviluppo di vari tipi di marciume, le piantagioni non dovrebbero essere ispessite. Far fronte a macchie e oidio consentirà il trattamento con gli stessi preparati della ruggine. Tra gli insetti, le more soffrono più spesso di zecche, bruchi, afidi, schiaccianoci e una speciale varietà di falene, punteruoli e coleotteri. Per combatterli, le piantagioni devono essere trattate con insetticidi: "Aktellik", "Akarin" o "Fitoverm".

Uno dei principali errori commessi dai giardinieri alle prime armi è la decisione di coltivare rappresentanti di una varietà precedentemente sconosciuta. In questo caso è molto facile confondere sia con i tempi del trapianto in piena terra, sia con la cura generale della coltura.

Alcuni problemi sono causati dall'uso di materiale di piantagione avariato o contaminato. Le violazioni comuni includono la mancata osservanza degli spazi tra le singole piantine, la semina all'ombra, l'eccessiva applicazione di materia organica o l'installazione di un traliccio dopo il trapianto delle piantine in piena terra, che danneggia significativamente il sistema radicale.